Mona Lisa Dourado
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TORRES DEL PAINE (Chile) – Revisitar lugares já conhecidos traz sempre um risco: o de borrar a imagem de uma experiência anterior marcante. A segunda ou terceira mirada pode revelar facetas antes encobertas pelo fascínio de olhos virgens. Quase no fim da estrada de cascalho, novamente diante daquele inconfundível conjunto de montanhas, constatei que esse perigo não existe no Parque Nacional Torres del Paine. A região, uma das mais cobiçadas por aventureiros de todo o planeta, pertence a outra categoria de destinos. Dos que nunca decepcionam nem entediam. Ao contrário: seduzem exatamente pela capacidade de renovação.

A primeira vez em que pisei nesse pedaço apaixonante da Patagônia chilena foi logo após o incêndio causado por um turista israelense no fim de 2011. As labaredas destruíram a vegetação de 7% da reserva (17 mil dos seus 242 mil hectares). Mas nem os galhos retorcidos foram capazes de comprometer o impacto do santuário ecológico. Lagos cor de esmeralda, estepes douradas, geleiras milenares, rios fartos de peixes e volumosas cascatas comp?em uma comissão de frente pronta a roubar a atenção. Nesta temporada, o solo já estava verdinho nas áreas atingidas.

A natureza nessa parte do mundo é assombrosa. Ainda que os elementos sigam os mesmos, a maneira como eles se combinam torna a paisagem mutante ? e as sensaç?es distintas ? ao longo dos dias, das estaç?es e dos anos. No papel de protagonista desse enredo, está o onipresente maciço de pedra onde sobressaem os ?cuernos? (chifres) e as torres pontiagudas de granito que batizam o parque.

O formato raro das montanhas alimentou por séculos a mística dos povos originários. Muitos indígenas acreditavam que elas eram habitadas por maus espíritos. Um pouco de conhecimento de geologia esclarece que a estranha cordilheira se ergueu há 12 milh?es de anos a partir da integração entre rochas vulcânicas (mais claras) e sedimentárias (mais escuras). Os movimentos de avanço e retrocesso das geleiras acabaram por ?empurrar? os blocos de pedra para cima. Com tamanha força que sua parte mais alta atinge 3.050 metros. Os processos de erosão se encarregaram de esculpir o atraente design que se vê hoje.

No idioma dos nativos aonikenk, Paine significa azul. Só uma das tonalidades que brilham nas rochas a depender da posição do sol. De acordo com a maior ou menor intensidade da luz, o majestoso monumento natural ganha nuances gris, alaranjadas ou ocre. Nem adianta guardar a câmera. A cada passo, surgem novas perspectivas candidatas a pôster do álbum de viagem.

Conferir de perto todos os matizes que as montanhas são capazes de refletir é o maior desafio dos trilheiros que chegam a Torres del Paine, desde que o lugar foi transformado em parque em 1959 e declarado Reserva da Biosfera pela Organização das Naç?es Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1978.

A maioria vem em busca de conexão com a natureza, longe de qualquer resquício das perturbaç?es urbanas. Gente como a advogada carioca Julia Ribeiro de Castro, 33 anos, que conheci no passeio ao Glaciar Grey. Ela e a amiga Flávia Coimbra, também advogada, voltavam da caminhada de 12 quilômetros no segundo dia do Circuito W, uma das famosas travessias que levam à base das torres. Neste caso, em três ou quatro dias, contorna-se 76,1 quilômetros do maciço pelo lado sul.

Como pano de fundo, panorâmicas dos glaciares Francês e Grey e do Lago Nordenskjold. Aqui e ali, condores, raposas e guanacos acompanham os visitantes. Com sorte, pode-se ver até pumas e huemuls, o famoso veado andino ícone do Chile. ?Optamos pelas trilhas porque só através delas é possível chegar aos locais mais bonitos do parque, com vistas indescritíveis?, conta Julia. ?Depois de ultrapassadas todas as pedras do caminho, nunca vou esquecer daquele imenso lago verde cristalino no sopé das torres. Que paisagem espetacular!?, entusiasma-se.

Ainda mais fôlego é exigido para outro trekking tradicional: o Circuito O, de 93,2 quilômetros. Como o formato faz supor, ele circunda todo o Maciço Paine num recorrido que dura entre seis e oito dias, atinge 1.350 metros de altitude e tem como prêmio ângulos exclusivos dos Lagos Paine e Dickinson e do Campo de Gelo Sul.

Os mochileiros são os desbravadores, mas faz tempo deixaram de ser o principal espécime de turista que habita Torres del Paine. Com o aumento da oferta de serviços e a instalação de meia dúzia de hotéis de luxo na região, o número de visitantes cresce a cada ano à medida que o perfil deles também se diversifica.

Segundo a Conaf, o serviço florestal chileno, foram 155.952 entre março de 2012 e fevereiro de 2013, quase 16 mil a mais que no mesmo período de 2011-2012. ?De forma, geral, um terço deles vem caminhar pelos circuitos de montanha, prevalecendo aí os mais jovens. Outro terço aproveita os hotéis, fazendo caminhadas curtas. Nesse grupo, estão pessoas de maior idade e poder aquisitivo. E, finalmente, a parte restante faz visitas de um dia, a partir de Puerto Natales?, informa a Conaf.

Brasileiros respondem por 4% (ou 6.349) do total de turistas, número que cresce pelo menos 10% a cada ano. A melhoria da infraestrutura é essencial para esse aumento do interesse dos conterrâneos, na opinião do empresário Eduardo Barbosa, 53. Apesar de trabalhar com turismo, somente este ano ele esteve pela primeira vez no parque. ?Antes era uma aventura vir para cá. E saía muito caro. Com a crise na Europa, houve um investimento maior para atrair visitantes do Brasil. Os hotéis têm todo o conforto e vistas belíssimas. Nos resta aproveitar. Afinal, não podemos dar as costas ao continente?, diz Eduardo, com a experiência de quem conhece mais de 60 países.

Para ter um gostinho de um pouco de tudo que Torres del Paine oferece, recomenda-se no mínimo quatro dias de estada, sem contar o da chegada e o da saída. No primeiro, o ideal é fazer um reconhecimento da área num passeio full day, que proporciona uma visão geral dos highlights. Entre eles, o mirante do Lago Pehoé, cujas águas verde-esmeralda costumam refletir as montanhas, num espetáculo digno de aplauso.

Salto Grande também está na rota. Do estacionamento, a caminhada até lá tem o melhor custo-benefício do parque. Apenas cinco minutos em troca de um belo visual da cascata que deságua no Lago Nordenskjold compondo vários arco-íris. Com um pouco mais de disposição, percorre-se uma trilha de duas horas (ida e volta), à beira do mesmo lago de nome difícil. A única dificuldade é a ventania, que sopra sem trégua. Em compensação, no fim do caminho, no mirante Los Cuernos, o maciço se rende aos nossos pés. Resta ser gentil e dedicar longos minutos a cortejá-lo.

Caminhar é a melhor maneira de explorar recantos pouco conhecidos do Torres del Paine. Mas para ganhar tempo ou poupar as pernas, os cavalos bem que ajudam. Permitem chegar pertinho das montanhas, beirando lagos e cruzando bosques sem grandes esforços. A adrenalina fica por conta de uma boa galopada. Com aquele tentador descampado dos pampas pela frente, difícil resistir ao apelo do animal, ansioso por fazer valer seus instintos. Ceda se tiver experiência em montaria, ou pouco juízo. O vento que assobia no ouvido e dissolve a paisagem numa aquarela impressionista é puro regalo.

Outro quadro que se fixa na memória de quem vai ao parque é formado por um paredão azul de 30 m de altura (equivalente a um prédio de dez andares). O Glaciar Grey desponta após uma hora e meia de navegação pelo lago homônimo, margeado por belas montanhas de picos nevados. No caminho, inúmeros témpanos, grandes pedaços de gelo que flutuam sobre a água, dão pistas da dimensão da geleira. Há quem prefira alcançá-la a pé, em sete horas de trilha. E até os que se aventurem em caiaque entre as colunas do glaciar. Ao final, todos se reúnem no barco para brindar com uísque e pisco sour. Desbravar a Patagônia é mesmo um privilégio a ser celebrado.

Deixo o parque no dia seguinte ao amanhecer. O maciço, agora prateado, me espreita pelo retrovisor. Dentro de mim, algo se remexe com a força daquelas montanhas.

Uma caverna no caminho a Puerto Natales

é fim de tarde de um dia nublado em que o sol teima em dar contornos alaranjados à paisagem, enquanto nuvens espessas começam a encobrir as montanhas nevadas. Nessa atmosfera onírica, uma rocha negra de formato curioso nos obriga a parar à margem da estrada. Descobrimos que se trata da famosa Silla del Diablo (Cadeira do Diabo). A pedra de nome sinistro faz parte da mitologia patagônica. Dizem os antigos moradores da região que o “maledito” aparece sentado ali em cima para quem vem procurá-lo em noites escuras. O que aquele conglomerado rochoso guarda, na verdade, tem mais de lúdico que de assustador.

Abaixo dele está o instigante conjunto de cavernas que comp?e o Monumento Natural Cueva del Milodón. Conta-se que nesse lugar, descoberto em 1896, encontrou-se pele e ossos de um herbívoro de grandes dimens?es extinto há cerca de 10 mil anos, o Mylodon darwini. Não demorou para que o animal pré-histórico passasse a povoar o imaginário local e se convertesse em atrativo turístico. Tanto que na entrada da caverna principal está a escultura de uma réplica do bicho, a mesma reproduzida na entrada de Puerto Natales, cidade que serve de ponto de partida ao Parque Torres del Paine.

A passagem pela Cueva del Milodón é um atrativo a mais para quem se aventura a visitar a reserva natural pelo Camino Nuevo. A estrada de cascalho, que leva à portaria Rio Serrano, pode não ser a mais cômoda, mas certamente oferece algumas das vis?es mais espetaculares da região. A outra alternativa é a Ruta Cerro Castilho, geralmente a mais indicada, por ter boa parte de sua extensão pavimentada. Dessa maneira, conduz de forma mais rápida às portarias Laguna Amarga ou Sarmiento.

Para aproveitar o melhor de todos os ângulos do parque nacional, uma boa ideia é entrar por um caminho e sair pelo outro. Na ida ou na volta, reserve um tempo para Puerto Natales. A charmosa cidadezinha, de ruas bem cuidadas e aconchegantes construç?es de madeira, é tudo o que se vai encontrar de agito por essas bandas. Bem satisfatório, diga-se, levando em conta que estamos no fim do mundo. Não faltam bares e restaurantes de qualidade internacional, além de pubs e um ou outro cantinho para ?bailar?.

A vocação cosmopolita de Puerto Natales vem de longe. A cidade é a capital da província última Esperança, assim chamada porque, em 1557, foi avistada pelo explorador espanhol Juan Ladrilleros no que era sua última esperança de encontrar o Estreito de Magalh?es.

No início do século 20, Natales atraiu europeus interessados na criação de ovelhas, principal atividade econômica do lugar. O mais recente desenvolvimento da indústria da pesca e do turismo ativou outra vez o ciclo da imigração, sempre aberto a gente de toda parte que se encanta por essa preciosidade chilena.

Refúgio na Patagônia

As opç?es de hospedagem no Parque Torres del Paine vão de campings e refúgios nas montanhas até hotéis seis estrelas como o sofisticado Explora. Entre uma e outra modalidade, o Hotel Rio Serrano. é uma das melhores alternativas para quem busca conforto com boa relação custo-benefício e uma visão panorâmica do Maciço Paine.

Embora não ocupe a área oficial do parque, o hotel está próximo à entrada principal e sede administrativa, bem em frente ao conjunto de montanhas. O cartão-postal é visto de todas as instalaç?es, graças aos janel?es de vidro espalhados pelos amplos sal?es, bar e restaurante.

A capacidade total é de 200 hóspedes, distribuídos em 95 quartos, 62 superiores, com 32 metros quadrados e vista para o maciço. Os demais, de 24 metros quadrados, têm o Monte Balmaceda como moldura. A vista impressiona e dá vontade de ficar na cama, ou na varanda, exercitando só o olhar. Mas há muito mais o que aproveitar lá fora. Por isso, o hotel disp?e de uma sala de orientação sobre excurs?es, onde o gentil Christopher tira as dúvidas dos hóspedes, debruçado sobre uma maquete do parque.

O rio que batiza o empreendimento é um dos mais generosos em atividades. Nasce nas águas do Lago Toro e serpenteia o relevo acidentado da região, transformando-se em queda-d?água no trajeto, onde praticantes de rafting fazem fila. Também é farto em salmão e trutas, o que atrai os adeptos da pesca desportiva. ?Ofercemos programas com tudo incluído, desde o transfer a partir de Puerto Natales até o retorno à cidade, em que o passageiro só se preocupa em tirar boas fotos?, diz a gerente de Operaç?es do Hotel Rio Serrano, Yanexis Miranda, uma simpática cubana que fez a Patagônia de lar desde que deixou a ilha de Fidel.

Além da programação de lazer, Yanexis destaca a estrutura para a promoção de eventos. ?Temos um salão de conferências, com capacidade para 200 pessoas, único em toda a região. Já realizamos vários casamentos e também encontros de empresas que trazem os funcionários para conhecer esse lugar tão lindo?, conta. Um destino, segundo a gerente, que tem caído nas graças dos brasileiros. ?Eles já respondem por 40% dos hóspedes. Que venham mais?, convida.